FIAÇÃO - GRUPO ROVITEX

worldfashion • 05/10/26, 14:44

A Incofios começou como uma produção voltada a abastecer o consumo interno do Grupo Rovitex e, ao longo dos anos, se expandiu até se tornar uma referência nacional em fios 100% algodão. Hoje, a unidade de Indaial conta com 41 mil metros quadrados de área construída e aproximadamente 430 colaboradores, produzindo cerca de 1.500 toneladas de fios por mês, distribuídas entre 29.760 fusos de fio penteado e compacto e 5.832 rotores de Open End. Uma década depois da fundação da Incofios, o grupo decidiu ampliar sua atuação na fiação de algodão e criou a Incofibras, em Campo Verde, no coração da principal região produtora de algodão do país. Especializada em fiação open-end, a unidade conta com cerca de 27 mil metros quadrados de área construída e produz aproximadamente 1.200 toneladas de fios por mês, distribuídas em 7.560 rotores de Open End.

Esse crescimento é sentido de perto por quem viveu boa parte dele. A colaboradora da Incofios, Jaquemira Hertel, que entrou na empresa em 2005, lembra bem dessa evolução. “Quando entrei, tínhamos apenas 10 filatórios e uma parte da empresa ainda estava vazia. Depois, foram instalados mais 10 filatórios e, dali em diante, a empresa continuou crescendo”, relembra. Já Elpídio Gonçalves da Rocha, colaborador desde 2007, também viu de perto essa transformação. “Houve uma mudança muito grande. Quando cheguei, havia um número menor de máquinas e de colaboradores. Hoje, a empresa cresceu, aumentou o número de pessoas e também incorporou muitas máquinas com alta tecnologia”, conta.

Para Edson Augusto Schlogl, diretor geral da Incofios, celebrar as duas datas juntas reforça o caráter estratégico da decisão tomada há dez anos. “Criar a Incofibras foi uma forma de ampliar nossa atuação na fiação de algodão e nos aproximar da origem da matéria-prima, com uma operação especializada em open-end. Hoje, os 25 anos da Incofios e os 10 anos da Incofibras contam a mesma história, só que vista de dois estados diferentes”, afirma.

Com as duas empresas somando experiência, o grupo mantém a meta declarada de superar 5 mil toneladas de fios produzidos por mês até 2030. Mais do que uma coincidência de calendário, os 25 anos da Incofios e os 10 anos da Incofibras marcam a consolidação de uma estratégia pensada desde o início: unir duas fiações complementares, ampliando a capacidade e a atuação do grupo na produção de fios penteados compactados e open-end, sob o mesmo padrão de qualidade. É esse conjunto de experiência acumulada nas duas pontas da cadeia que sustenta a próxima década de crescimento das duas empresas.

da redação com informações da Presse Informações

EXPOSIÇÃO - REFLEXOS

worldfashion • 02/10/26, 15:17

“Reflexos” propõe um mergulho na relação entre fotografia, moda, memória e cultura, a partir do olhar de uma profissional que, ao longo de sua trajetória, fotografou personagens que ajudaram a construir a história da moda contemporânea, como Naomi Campbell, Gisele Bündchen, Gabriela Pascolato, mãe de Costanza Pascolato, Christine Yufon, responsável por lançar e formar diversas modelos brasileiras, Gisele Zelauy, destaque da moda internacional nas décadas de 1980 e 1990.

A exposição também revela uma dimensão menos conhecida de sua trajetória: o reconhecimento de seu trabalho no circuito internacional. Entre as 63 fotografias selecionadas, cinco receberam prêmios em bienais, reforçando uma produção que transitou por diferentes territórios da fotografia.

Entre os trabalhos premiados estão “GISELE”, que recebeu o segundo lugar na 9ª Bienal de Roma, “LEGATTA PER SEMPRE?”, reconhecida com o quinto lugar na Mostra Di Arti Brasiliani, em Nettuno, Itália além de uma das imagens integrar o Aaervo do Museu do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado de São Paulo com a Obra “WAVE”, 2012.

Para Fernanda, a exposição representa não apenas um reencontro com imagens produzidas ao longo de 25 anos, mas também a possibilidade de revisitar uma trajetória construída em um mercado no qual precisou ocupar diferentes espaços.

“Durante muito tempo, a mulher esteve diante das minhas lentes, enquanto eu precisava conquistar meu espaço atrás delas. Construir uma carreira internacional como fotógrafa brasileira, circular por ambientes majoritariamente liderados por homens e ser reconhecida também no campo da arte foi uma conquista que não aconteceu de um dia para o outro. ‘Reflexos’ é, de certa maneira, o registro desse caminho”, afirma Fernanda Calfat.

Fernanda se especializou no International Center of Photography (ICP), em Nova York, e em Milão, e por mais de duas décadas atua como fotógrafa oficial da New York Fashion Week para a Getty Images, um dos maiores bancos de imagens do mundo.

A relação entre moda, passagem do tempo e memória está no centro da seleção apresentada em “Reflexos”.

“A moda está sempre olhando para o futuro, mas a fotografia tem a responsabilidade de preservar aquilo que acabou de acontecer. Uma coleção dura uma temporada; uma fotografia pode atravessar décadas. É nesse encontro entre o efêmero e o permanente que encontro o sentido do meu trabalho”, explica a fotógrafa.

As obras foram produzidas e impressas em padrão museum quality, utilizando materiais como papel algodão e papel arroz, valorizando a dimensão artística e a experiência de cada imagem. A exposição também incorpora textos/ depoimentos de nomes ligados à moda, à arte e à cultura, que ajudam a ampliar a leitura das fotografias e contextualizar diferentes momentos da trajetória de Fernanda.

Entre as vozes presentes no projeto estão Costanza Pascolato, Daniela Thomaz, Carol Ribeiro, Luciana Curtis, Jun Nakao, Davi Ramos, Amir Slama e Ronaldo Fraga,  que contribuem com diferentes perspectivas sobre a moda, a imagem e a construção de memória a partir da fotografia.

“Reflexos” também amplia seu alcance para além do espaço expositivo. Durante o período da mostra, serão comercializados pôsteres exclusivos assinados por Fernanda Calfat, com 100% da renda revertida para projetos socioculturais do Museu da Fotografia de Fortaleza.

Os recursos serão destinados aos projetos “Despertando Olhares”, que oferece formação em fotografia para jovens em medidas socioeducativas, e “Ampliando Olhares”, voltado para crianças autistas e com Síndrome de Down.

A programação contará ainda com uma série de talks conforme abaixo:

03/10 | 10h30 às 12h

A Exposição: trajetória, memória e impacto

Paulo Borges, Fernanda Calfat e Silvio Frota, do Museu da Fotografia de Fortaleza e idealizador das duas ONGs que receberão 100% da renda arrecadada com a venda dos pôsteres.

03/10 | 14h às 15h30

Melissa: 30 anos de trajetória e SPFW

Fernando Serrudo Silva, diretor de Marketing da Melissa, compartilha sua trajetória de 30 anos e sua relação com a São Paulo Fashion Week.

03/10 | 16h30 às 18h

Moda em transformação: legado, inovação e novos direitos

Juliana Chuahy, da Tecelagem Chuahy, fala sobre tradição, sucessão familiar e os novos caminhos da moda.

Sofia Karabachian aborda o Fashion Law e os desafios do Direito na era digital.

06/10 | 10h30 às 12h

SPFW por trás das passarelas: produção e bastidores

Graça Borges fala sobre os desafios da produção na SPFW, enquanto Jô Camareira compartilha histórias e bastidores dos backstages da semana de moda.

06/10 | 14h às 15h30

Uma conversa sobre momentos marcantes da carreira de Fernanda Calfat

Uma conversa descontraída com Elcio Ohnuma, da ESPM/EPA; Penha Maia, estilista; Yuko Suzuki, da World Fashion; e Eduardo Paziam, sobre encontros, trajetórias e momentos que marcaram a carreira de Fernanda Calfat.

09/10 | 18h00 às 19:30h

Moda, carreira e os caminhos da indústria

Amir Slama, estilista de moda praia e primeiro cliente nacional e internacional de Fernanda Calfat, compartilha sua trajetória na SPFW e NYFW.

Samuel Cirnansck, estilista, também participa da conversa sobre sua trajetória e experiência na moda. Celso Kamura, make up artist

15/10 | 18h00 às 19:30h

A joia como inspiração para Moda

Lydia Sayeg, joalheira e empresária compartilha sua trajetória no mundo da moda

A presença de profissionais de diferentes gerações reforça uma das propostas centrais de “Reflexos”: discutir não apenas como a moda é vista, mas quem constrói as imagens que permanecem quando aquela temporada termina.

A exposição conta com apoio institucional do São Paulo Fashion Week, Museu da Fotografia de Fortaleza, Epson e Faculdade de Belas Artes, que também integra as comemorações de seus 100 anos.

Ação social: venda de pôsteres exclusivos com 100% da renda destinada aos projetos socioculturais do Museu da Fotografia de Fortaleza

SERVIÇO

Exposição “Reflexos” – Fernanda Calfat

Curadoria: Paulo Borges

Abertura para convidados: 2º de outubro de 2026

Visitação pública: 2º a 19 de outubro de 2026

Local: Mula Preta – Jardins, São Paulo (SP) - Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 289 - Jardim América, São Paulo

SOBRE FERNANDA CALFAT

Nascida em São Paulo, Fernanda Calfat Nami é fotógrafa de moda e artista visual com formação nacional e especialização no International Center of Photography NY e em Milão. Reconhecida por posicionar suas lentes na intersecção entre o universo fashion e a arte contemporânea, atuou por mais de 20 anos como fotógrafa oficial da New York Fashion Week pela Getty Images, cobrindo as principais semanas de moda do mundo. Em sua prestigiada trajetória artística, acumula prêmios internacionais, como o 2º lugar na 9ª Bienal de Arte Contemporânea de Roma, possui obras em importantes acervos institucionais (como o da Assembleia Legislativa de SP.

da redação com informações da MKT MIX Assessoria de Comunicação

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

worldfashion • 01/10/26, 10:13

Levantamentos da Abit e da BCG dimensionam o problema; indústrias brasileiras já registram reduções de até 95% em etapas críticas da produção com o uso de tecnologia.

O desperdício têxtil movimenta uma conta que poucas empresas conseguem visualizar no dia a dia. Um levantamento da consultoria Boston Consulting Group aponta que o setor perde globalmente mais de US$ 150 bilhões por ano em matérias-primas descartadas, um volume que cresce junto com a produção de roupas.

No Brasil, o cenário ajuda a explicar por que essa perda deixou de ser um detalhe operacional para entrar na pauta estratégica das indústrias. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), o país reúne 25,3 mil empresas têxteis e de confecção com mais de cinco funcionários, que juntas produzem cerca de 2 milhões de toneladas de têxteis e 8 bilhões de peças por ano. Em um mercado desse tamanho, cada ponto percentual de perda em teste, revisão ou embalagem se multiplica rapidamente em toneladas de matéria-prima, água e energia jogadas fora.

Uma outra pesquisa da Abit mostra que 74% dos empresários do setor pretendem investir em maquinário e equipamentos, enquanto 55% vão direcionar recursos para tecnologia e automação. Ainda de acordo com a entidade, o desperdício de matéria-prima, os erros de corte e a baixa rastreabilidade foram apontados como os principais riscos da etapa de produção, com impacto direto no custo dos produtos e na sustentabilidade da cadeia.

É nessas etapas de testes laboratoriais, relaxamento de malha, revisão e embalagem, que fabricantes de máquinas têxteis como a Delta, indústria catarinense de Pomerode, vêm acompanhando o resultado diário da adoção de tecnologias por clientes brasileiros. Entre os dados registrados pela empresa estão reduções de até 95% no tempo de testes laboratoriais, 99% no tempo de relaxamento de malha e 80% no tempo operacional de embalagem, além de quedas expressivas no consumo de água, energia e matéria-prima nas etapas automatizadas, guiadas por dados.

Para Fábio Kreutzfeld, CEO da corporação, o desperdício raramente é uma questão de volume de produção.

“Na maioria dos casos que acompanhamos, a perda não está na quantidade que a fábrica produz, mas na falta de controle sobre variáveis como temperatura, tempo de processo e uniformidade. Quando esses pontos passam a ser medidos e automatizados, a indústria não só reduz desperdício, como também ganha previsibilidade para competir”, afirma.

Um exemplo prático ajuda a dimensionar esse tipo de perda, que costuma passar despercebida na rotina da fábrica. Uma linha de sublimação que produz 20 mil metros de tecido por mês e perde 3% por variação térmica no processo descarta 600 metros neste período. São 7,2 mil metros ao final de um ano, sem contar energia, tinta e outros insumos consumidos sem retorno.


“Esse tipo de perda raramente está ligado ao volume que a fábrica produz, mas à instabilidade térmica de um equipamento como a calandra, que compromete a uniformidade do processo. Quando essa variável passa a ser medida e controlada automaticamente, a perda que parecia pequena no dia a dia some da conta no fim do ano“, explica Fábio.

Contas como essa ajudam a explicar por que empresários da indústria têxtil pretendem investir em maquinário. A decisão de compra deixou de ser guiada só pela velocidade da máquina e passou a considerar sua capacidade de mostrar, em tempo real, onde a matéria-prima está sendo perdida. Para uma indústria pressionada por custo e concorrência, saber disso durante o processo, e não apenas no balanço de fim de ano, é o que separa quem reduz desperdício de quem só descobre o tamanho dele tarde demais.

Sobre a Delta Máquinas Têxteis

Fundada em 2007, em Pomerode (SC), a Delta Máquinas Têxteis é referência em tecnologia para otimização da produção industrial têxtil, através do desenvolvimento de máquinas, equipamentos e softwares. São mais de 60 produtos em seu portfólio, aplicados aos processos de tecelagem plana, malharia circular, estamparia digital, beneficiamento e confecção. A Delta desenvolve, ainda, projetos de automação customizados, de acordo com a necessidade de cada cliente. Com foco na indústria 4.0 têxtil e confecção 4.0, alinha automação, gestão de dados e padronização de processos inteligentes. Suas soluções já estão presentes em toda a América, com mais de 300 clientes atendidos.

da redação com informações da Trevo Comunicação

ARTIGO - ISONOMIA PARA PRODUZIR, COMPETIR E CRESCER

worldfashion • 30/09/26, 15:09

Por Fernando Valente Pimentel*

O desenvolvimento industrial não pode ser uma agenda circunstancial, condicionada às urgências do momento ou limitada à duração de um mandato. Precisa ser tratado como política de Estado, com visão de longo prazo, objetivos claros, instrumentos estáveis e continuidade suficiente para oferecer aos empreendedores a confiança necessária para investir, inovar, produzir e gerar empregos no Brasil.

No centro dessa agenda deve estar uma palavra essencial: isonomia, pois é imprescindível conferir tratamento igual e condições equilibradas de competição a todos os que disputam os mercados. Não se reivindicam privilégios ou subsídios injustificados à produção doméstica, mas também não se pode permitir que produtos estrangeiros ingressem no mercado brasileiro beneficiados por subsídios, dumping, subfaturamento, fraudes, triangulações, diferenças tributárias ou pelo descumprimento das regras aplicadas a quem produz no País.

Concorrência é saudável e necessária. Porém, somente existe verdadeira concorrência quando todos disputam o mercado sob regras equivalentes. Hoje, essa isonomia não existe.

Quem produz no Brasil convive com custos financeiros elevados, tarifas, tributos, encargos incidentes sobre o trabalho formal, complexidade regulatória, burocracia, insegurança jurídica e deficiências de infraestrutura e logística. Ao mesmo tempo, enfrenta produtos importados que, em muitos casos, chegam ao mercado brasileiro favorecidos por subsídios concedidos em seus países de origem, práticas desleais de comércio ou brechas tributárias e regulatórias — especialmente nas operações realizadas por plataformas digitais internacionais.

O resultado é uma competição desequilibrada: exige-se muito de quem produz, investe e emprega no Brasil, enquanto nem sempre se cobra do produto importado o cumprimento de condições equivalentes.

A cadeia têxtil e de confecção brasileira é um bom exemplo dessa realidade. Trata-se de uma atividade ampla e diversificada, que reúne desde a produção de fibras e matérias-primas até a indústria têxtil, a confecção, a moda e sua conexão com o varejo. É uma cadeia marcada pela presença de milhares de pequenas e médias empresas, pela elevada intensidade de mão de obra e pela grande capilaridade territorial.

Seus desafios são setoriais, mas refletem problemas horizontais enfrentados por grande parte da indústria brasileira. Por isso, uma agenda para o seu fortalecimento também pode contribuir para tornar toda a base produtiva nacional mais competitiva.

O primeiro objetivo deve ser a equalização das condições de competição.

Isso exige reduzir estruturalmente os custos e as incertezas que penalizam quem produz e emprega no Brasil. Precisamos avançar na construção de um ambiente com custo de capital competitivo, segurança jurídica e regulatória, simplificação tributária, infraestrutura e logística eficientes, energia a preços adequados, menos burocracia e maior previsibilidade para os investimentos.

Para setores intensivos em mão de obra, como o têxtil e de confecção, é igualmente indispensável enfrentar o elevado custo do trabalho formal. Deve-se buscar, por meio do diálogo entre empresas, trabalhadores e poder público, soluções equilibradas que estimulem a contratação, reduzam a distância entre o custo suportado pelas empresas e a remuneração efetivamente recebida pelos trabalhadores, promovam a qualificação profissional e preservem direitos e proteção social.

A modernização das relações de trabalho deve valorizar a negociação coletiva, reconhecer as diferentes realidades setoriais e regionais e proporcionar segurança jurídica para empresas e trabalhadores.

Equalizar a competição também significa assegurar tratamento tributário e regulatório equivalente entre o produto nacional e o importado, independentemente de ele ingressar no País pelos canais convencionais ou por plataformas digitais. Não se trata de pedir proteção contra a concorrência, mas proteção à concorrência.

Uma vez estabelecida essa base, o segundo objetivo é ampliar os recursos para modernização e produtividade.

A indústria atravessa uma transformação acelerada, impulsionada pela automação, digitalização, inteligência artificial, eficiência energética e adoção de novos modelos produtivos. Para acompanhar esse movimento, o Brasil precisa oferecer crédito competitivo e de longo prazo para empresas dos diferentes portes e elos das cadeias produtivas.

Modernizar não significa apenas adquirir máquinas. Significa incorporar conhecimento, inovar em produtos e processos, qualificar pessoas, desenvolver novas competências e preparar empresas e trabalhadores para as transformações do mundo da produção e do trabalho.

O terceiro objetivo é promover uma expansão mais vigorosa da presença brasileira no exterior.

Defender a produção nacional não significa escolher o isolamento. O País precisa se integrar mais e melhor à economia mundial, por meio da abertura de mercados, de acordos comerciais equilibrados, da redução de barreiras às exportações, da promoção comercial, de instrumentos de financiamento e garantias e do apoio à internacionalização das empresas.

No caso da cadeia têxtil e de confecção, temos uma estrutura produtiva completa, matérias-primas, criatividade, moda, design e atributos socioambientais que podem ser transformados em vantagens competitivas. Uma inserção internacional mais ativa permitirá gerar exportações, divisas, escala produtiva, investimentos e maior presença dos produtos e das marcas brasileiras no mundo.

O quarto objetivo é assegurar uma defesa comercial ágil, técnica e eficiente.

O Brasil não deve se fechar às importações, mas também não pode assistir passivamente à entrada de produtos resultantes de dumping, subsídios, triangulação, subfaturamento, fraudes ou surtos de importação capazes de desorganizar setores produtivos e eliminar empregos.

Os instrumentos de defesa comercial precisam acompanhar a velocidade das transformações do comércio mundial. Uma medida que chega depois de empresas terem encerrado suas atividades e trabalhadores terem perdido seus empregos pode ser tecnicamente correta, mas economicamente tardia.

Defesa comercial não é sinônimo de protecionismo. É um mecanismo legítimo para restaurar a isonomia quando práticas desleais ou movimentos anormais de importação distorcem a concorrência.

O quinto objetivo é combater com firmeza a informalidade, a ilegalidade e a concorrência desleal.

Contrabando, descaminho, pirataria, falsificação, sonegação, subfaturamento e fraudes comerciais e aduaneiras retiram espaço das empresas que cumprem suas obrigações, prejudicam trabalhadores, reduzem a arrecadação e colocam o consumidor em risco.

Quem paga impostos, cumpre as normas, respeita o meio ambiente, emprega formalmente e investe no Brasil não pode competir em desvantagem com quem atua à margem das regras, dentro ou fora do País.

A isonomia, portanto, deve operar em todas as direções: entre empresas nacionais, entre produtos nacionais e importados e entre os diferentes canais de comercialização. As mesmas regras precisam valer para todos.

Esses cinco objetivos — equalização das condições de competição, modernização, expansão internacional, defesa comercial e combate à ilegalidade — não constituem apenas uma relação de reivindicações. Representam uma proposta de compromisso entre a cadeia produtiva e o Brasil.

Se o País oferecer condições adequadas para produzir, empregar, investir, inovar e competir, a cadeia têxtil e de confecção poderá responder com mais investimentos, produção, produtividade, empregos formais e qualificados, exportações, renda e desenvolvimento regional.

Para isso, é indispensável assegurar previsibilidade.

Investimentos industriais exigem planejamento, recursos expressivos e prazos prolongados de maturação. Uma fábrica não é construída, transferida, modernizada ou ampliada de um dia para o outro. Quando políticas públicas e regras mudam constantemente, investimentos são adiados, reduzidos ou direcionados para outros países.

O Brasil precisa estabelecer políticas de Estado para o desenvolvimento industrial que ultrapassem governos e ciclos eleitorais. Isso não significa congelar escolhas ou impedir aperfeiçoamentos, mas assegurar coerência, estabilidade e continuidade às diretrizes fundamentais do desenvolvimento produtivo.

A indústria brasileira não busca privilégios. Busca isonomia: condições equilibradas para competir e um ambiente que valorize quem produz, investe, inova e gera empregos no País.

Oferecer essas condições não representa uma concessão à indústria. Representa uma escolha pelo desenvolvimento do Brasil.

*Fernando Valente Pimentel

Diretor-superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção – Abit

ETIQUETAS - HACO

worldfashion • 30/09/26, 09:00

A Haco, uma das maiores fabricantes de etiquetas da América Latina, lança no mercado brasileiro o 3D Form. O novo produto amplia as possibilidades de aplicação de marcas, símbolos e letras diretamente nas peças. Diferentemente de acabamentos planos, o 3D Form combina forma e volume para criar uma identidade visual e tátil mais marcante. O material se adapta ao tecido e acompanha seus movimentos, preservando o efeito tridimensional mesmo em peças que exigem maior flexibilidade.

Essa inovação tecnológica amplia o acesso para as marcas brasileiras, e reduz a dependência de soluções importadas. O desenvolvimento da solução foi direcionado também à performance da aplicação. Entre as características do 3D Form estão elasticidade, resistência ao uso e às lavagens, aderência ao tecido e maior durabilidade quando comparado a técnicas tradicionais de personalização.

“Hoje, uma etiqueta faz parte do design e da experiência que um produto entrega. O 3D Form nasce dessa percepção: queremos permitir que nossos clientes explorem novas formas, volumes e sensações e tenham acesso, no Brasil, a tecnologias que estão alinhadas ao que há de mais atual no mercado internacional”, afirma Daniela Opuchkivicth, coordenadora de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação (PDI) da Haco.

Nova estrutura para produção nacional

Para viabilizar a produção do 3D Form no país, a Haco investiu em uma nova estrutura industrial, com planta e equipamentos dedicados ao desenvolvimento e fabricação das aplicações tridimensionais.

A iniciativa reforça uma estratégia construída ao longo de quase 100 anos: combinar a experiência industrial da companhia com investimentos contínuos em novos processos e soluções para a indústria da moda. Atualmente, na quarta geração da família fundadora, a Haco produz mais de 6 bilhões de etiquetas por ano e está presente em mais de 40 países e nas principais marcas de moda de todo o mundo.

O 3D Form pode ser explorado em segmentos como moda esportiva, casual, streetwear e outros mercados que buscam agregar textura, profundidade e personalidade para etiquetas e amplia as possibilidades de personalização na moda.

Sobre a Haco Etiquetas

Fundada em 1928, a Haco evoluiu da produção de cadarços para um portfólio com mais de 15 linhas de produtos voltadas à identificação e valorização de marcas. Atualmente, produz mais de 6 bilhões de etiquetas por ano em um complexo fabril de mais de 40 mil metros quadrados e é fornecedora de grandes marcas globais de moda, sendo conhecida como “a marca das marcas”. Além da sede em Blumenau, possui unidades em Massaranduba (SC), Eusébio (CE) e Covilhã, em Portugal, e uma estrutura com mais de 1,3 mil colaboradores.

Mais informações: www.haco.com.br

da redação com informações da Trevo Comunicação

COLEÇÃO - CEDRO TEXTIL

worldfashion • 29/09/26, 16:55

Depois de temporadas marcadas pela sobriedade, pelos tons neutros e pela discrição do Quiet Luxury, a moda abre espaço para uma estética mais expressiva. Cor, textura, volume e personalidade voltam ao centro das criações. É a partir desse movimento que a Cedro Textil apresenta sua nova coleção Jeanswear, com sete novos tecidos, novos tingimentos e uma cartela de cores ampliada.

O lançamento é resultado de um processo de pesquisa, acompanhamento de tendências e troca de informações com o mercado.

“O nosso papel como indústria têxtil é entender os sinais que vêm da moda e do comportamento e transformar isso em produto. O estilista precisa de liberdade para criar, mas também confiar no tecido que está usando”, destaca Eduardo Paixão, gerente de estilo da Cedro Têxtil e criador da coleção.

Entre as novidades estão quatro novos Denims: Popstar Over Black, Sírius Ultra Blue, Sírius Blue Black e Absolut Black. A coleção também apresenta três novas opções na família Colour: Duo Flex, Treviso e Pietro e novas cores de verão.

O Popstar Over Black traz uma nova versão do cetim Popstar, agora com cobertura black. A proposta é oferecer uma base com sobretingimento preto, associada a alto power e ótima largura.

A família Sírius chega com dois novos tingimentos — Ultra Blue e Blue Black — sobre uma estrutura densa e nobre, que oferece diferentes possibilidades de exploração na lavanderia.

Já o Absolut Black combina uma base com poliéster a um tingimento e acabamento black profundo. O tecido pode ser utilizado tanto em peças apenas amaciadas quanto em propostas de lavanderia mais extremas, incluindo efeitos marmorizados.

Na família Colour, o Duo Flex amplia as possibilidades de bases com Elastomultiéster, desta vez com 10% na composição. O Treviso combina elasticidade, baixo encolhimento, largura de 1,70 m e power de conforto, além de um toque macio que amplia suas possibilidades de aplicação.

Fechando os lançamentos, o Pietro é uma tela 1 x 1 pensada para peças como bermudas, calças cargo e jaquetas. Com bom caimento e peso adequado, o tecido conversa especialmente com propostas ligadas ao street style.

A coleção traz ainda novidades na cartela Vintage da Cedro. Ao lado das cores clássicas — preto, oliva, bege, caqui e marrom — chegam Rosa, Pêssego e Bordô. Os tingimentos foram desenvolvidos para serem explorados na lavanderia e reproduzir na sarja Gabrielle o aspecto de desgaste natural associado ao uso do jeans.

Cedro escolhe flores reais para seu novo editorial

Durante um período, menos foi mais. O chamado Quiet Luxury levou para a moda uma estética marcada pela discrição, pelas cores neutras e pelo luxo sem excessos. Agora, outro movimento começa a ganhar espaço: o desejo por mais cor, mais textura, mais volume e mais expressão.

Para traduzir visualmente esse momento, a empresa criou um editorial inspirado na exuberância das flores e na estética maximalista. Fotografado por Gustavo Marx, com styling de Maria Cândida Vecchi, o ensaio propõe um universo colorido e quase onírico, em contraste com um cotidiano marcado por guerras, incertezas e dificuldades. As flores naturais criam um contraste deliberado com um mundo cada vez mais dominado por imagens digitais.

“Como estamos em um momento em que ferramentas de inteligência artificial permitem criar praticamente qualquer imagem, optamos por trabalhar com flores naturais. Nada substitui a perfeição da natureza. Uma flor de verdade tem movimento, textura e volume. Ela responde à luz de um jeito diferente. O resultado é um contraste entre tecnologia e matéria, artificialidade e natureza, precisão e espontaneidade”, finaliza Eduardo.

contatos acessar o site:  jeanswear.cedro.com.br.

ARTIGO - Da passarela às ruas: como a moda revela a história de um país?

worldfashion • 28/09/26, 10:42

Por Cristina Seixas*

Já dizia o escritor francês Anatole France (1844-1924): “Se eu pudesse escolher apenas um livro entre as publicações impressas cem anos após a minha morte, sabe por qual optaria? Eu escolheria simplesmente uma revista de moda, na qual eu poderia ver como as mulheres estarão vestidas um século após minha partida. E estas roupas me falariam mais sobre a humanidade futura do que filósofos, romancistas, profetas e intelectuais”.

Moda como símbolo de comunicação

O processo de criação na moda passa por transformações, muitas vezes por influência do contexto cultural, histórico e ambiental, cujos valores e significados se revelam na interpretação de sua realidade. Assim, é possível definir a moda como a expressão do momento. Existem determinadas características de estilo que sobressaem e expressam manifestações culturais, tornando a moda um símbolo de comunicação de massa, cujas formas, cores e texturas “contam” o momento histórico social de um país.

Vejamos por exemplo a moda feminina das décadas de 1940 e 1950 na Europa, mais especificamente na França, onde pode-se notar claramente o discurso de cada uma, inserida em seu contexto. 1950 reflete a reação à rigidez da estrutura do vestuário feminino dos anos 1940 e as grandes limitações à moda parisiense, criada sob forte influência das linhas militares e do vestuário masculino, com poucas cores, sem ornamentações, ombros armados e profusão de bolsos e de botões. As saias encurtaram, devido à economia de tecido, e os looks eram complementados por sapatos abotinados e sandálias com plataforma de cortiça. Era o reflexo do rigor das leis protecionistas, que determinavam até a metragem do tecido a ser utilizada. Os países envolvidos no conflito conviveram com o sentimento de despojamento e de simplicidade.

Com o fim da guerra, mais precisamente em 1947, aconteceu uma grande reviravolta no mundo fashion, quando a Dior apresentou sua primeira coleção de alta costura, a Ligne Corolle - rebatizada de New Look por Carmel Snow, pela editora de moda da revista Harper’s Bazaar - com saias amplas de cintura fina e corpetes estruturados. Os modelos chegavam a gastar vinte metros ou mais de tecido para a roda da saia, a exemplo do modelo Dioríssimo, complementados por sapatos altos de salto “agulha” e enormes chapéus. Era uma nova silhueta, em que a moda expressava feminilidade e elegância e que, em contraponto à fase anterior, exibia o reflorescimento da indústria têxtil e das pequenas empresas de acessórios.

Linguagem da moda

A narrativa fashion é um conjunto de signos que envolve do conceito à construção estética e exibe um discurso implícito de um momento, influenciado, por exemplo, por um contexto social, como o comportamento de consumo, as crises ou novos movimentos sociais, e que se reflete no discurso visual.

Por exemplo, um desfile pós-pandemia pode exibir conforto e liberdade, por meio de formas e de tecidos, com a silhueta mais ampla e a modelagem mais fluida. As formas, os materiais e as cores dos modelos podem expressar e/ou questionar padrões corporais e estéticos, tornando-se o espelho de seu tempo.

Paris, hoje

Em uma rápida análise da moda em Paris, hoje, nota-se a valorização do corpo, unindo simplicidade visual e respeito à silhueta, com conforto e movimento natural, e os elementos que se destacam são a cintura marcada (uso do peplum), texturas ricas, como o couro, em peças principais do look, e os bordados delicados em substituição às estampas.

Realça o “feito à mão”, com técnicas artesanais, em contraponto ao consumo rápido anterior. A moda busca menos “choque” visual e mais pureza nas formas, definidas por modelagens e tecidos que dão o tom natural ao caminhar. Percebe-se o cansaço aos excessos, com a busca de uma estética mais limpa, mais natural, por meio de looks mais sóbrios e duradouros, contrapondo a prática do descarte. Enfim, a moda valoriza o trabalho artesanal e a origem das peças e sinaliza um retorno ao natural e ao chique.

Futuro sustentável

Uma medida essencial para enfrentar esse cenário seria incentivar o slow fashion, com roupas de melhor qualidade e maior vida útil, desenvolvidas para proporcionar conforto e bem-estar. Também é necessário promover e viabilizar peças recicláveis, eliminar substâncias tóxicas da fabricação de tecidos, adotar corantes naturais e implementar outras práticas que permitam continuar criando sem deixar de priorizar a preservação e, idealmente, a recuperação ambiental.

*Cristina Seixas: jornalista, tradutora, produtora de eventos de moda, estilista, escritora e mestre em Design pela PUC-Rio. Com mais de 40 anos de experiência, idealizou desfiles, produziu eventos em instituições como o Museu Histórico Nacional, além de ter sido professora do Curso de Bacharelado em Design – Habilitação Moda e de pós-graduação em Design de Moda e Acessórios de Moda do SENAI CETIQT, bem como lecionou na PUC-Rio, na UERJ e na UCAM. Participou da tradução de livros como “História da cozinha e da gastronomia francesa”, de Patrick Rambourg (Editora Cassará) e “Seu futuro nas linhas da mão”, de René Butler (Editora Record). Atuou na revisão de obras, entre as quais “Uma breve história do racismo”, de Jacques d’Adesky (Editora Cassará) e “Os sabores e os saberes de Danusia Barbara (Editora Cassará). Como escritora, publicou “Casa Canadá: a questão da cópia e da interpretação na produção de moda na década de 1950” (Editora Cassará, 2015), além de “Estética da moda, Styling & Produção”, este em parceria com a jornalista Lu Catoira (2021) e “Rabena Karib: jornada entre e o deserto e o mar” (2025), ambos pela Edições Cândido.

VAREJO - JHSF inaugura conceito inédito no Brasil

worldfashion • 25/09/26, 16:41

A “CJ Fashion” representa uma etapa importante na expansão do Shopping Cidade Jardim e é capitaneada por Ana Auriemo e Renata Queiroz de Moraes, responsáveis pela curadoria da loja, que reúne moda, joias, beleza, acessórios, sapatos, gastronomia, casa, arte e design. A curadoria de moda é assinada por Donata Meirelles, uma das maiores especialistas da área no Brasil, que atua com exclusividade para a JHSF.

O projeto traduz ainda a experiência acumulada pela JHSF ao longo de quase duas décadas à frente do Shopping Cidade Jardim, construída a partir de um conhecimento profundo sobre marcas, lojistas e, especialmente, o comportamento e as preferências dos clientes de alta renda.

“O Shopping Cidade Jardim está vivendo a maior expansão de sua história, e a CJ Fashion chega como um dos marcos desse novo momento. Ela nasce de um olhar muito atento para a forma como o cliente se relaciona com a moda e as marcas e ao que espera ao ser atendido. Esse trabalho único do departamento estratégico de mix e produto da JHSF nos permitiu entender também os formatos mais adequados para cada marca e criar, na CJ Fashion, uma importante porta de entrada para grifes internacionais, que dividem espaço com grandes designers e artistas brasileiros, oferecendo uma experiência de consumo inédita. Partimos da referência das grandes department stores internacionais, aprimoramos o modelo e promovemos as adaptações necessárias ao nosso mercado, sempre preservando a identidade e a excelência que desenvolvemos ao longo dos anos”, afirma Augusto Martins, CEO da JHSF.

Entre as marcas presentes estão Balmain, Brunello Cucinelli, Isabel Marant, René Caovilla, Aquazzura e Gianvito Rossi, além das novas operações de Fusalp e James Perse. A distribuição em três pisos estrutura a CJ Fashion em diferentes experiências de compra e reúne marcas nacionais e internacionais de destaque. No primeiro andar, estão nomes como Paula Raia, na moda, e Flavia Madeira, Fernando Jorge e Alexandre Furmanovitch, em joias. O piso terá ainda Dolce & Gabbana e Dolce & Gabbana Beauty.

O segundo piso concentra a CJ Mares, com mais de 60 marcas, incluindo as operações store in store de La DoubleJ, Etro, Cult Gaia e a marca francesa Destree. Na área de festas, o cliente poderá encontrar corners das marcas Oscar de la Renta, Elie Saab e Bronx Banco, entre outras. Já o terceiro piso abriga o maior shoe salon do Brasil e amplia a seleção com as marcas nacionais Botti e Not a Shoe, além das bolsas de Glorinha Paranaguá, peças de Lucas Recchia e importantes obras de arte da galeria Simões de Assis.

A gastronomia também ocupa um papel relevante na proposta da CJ Fashion. A operação conta com o restaurante Balsamico CJ Fashion, com menu inspirado na Old Palm Beach e dois cafés, o Café Birman e o Café Vila Piva. A presença de três opções gastronômicas, uma em cada piso, atende o cliente em diferentes momentos e proporciona maior espaço de convívio e permanência na loja.

A experiência de atendimento é um dos diferenciais da CJ Fashion. A loja conta com vendedoras próprias e com o CJ Fashion VIC Room, espaço privativo voltado ao relacionamento com clientes e a ativações especiais. Nesse espaço, private shoppers estão preparadas para oferecer uma curadoria personalizada, apresentando marcas da CJ Fashion, de outros empreendimentos da JHSF ou buscando alternativas de acordo com as preferências e necessidades de cada cliente. Toda a experiência de compras pode ser finalizada pelo sistema de caixa único, que permite consolidar as compras realizadas nas diferentes lojas e torna a jornada mais prática e confortável.

O projeto arquitetônico é assinado por Carolina Proto, do Estúdio Obra Prima, e o paisagismo, por Maria João d’Orey.

“A inauguração da CJ Fashion reforça uma característica importante da estratégia da JHSF: desenvolver negócios que ampliem nosso ecossistema de alta renda e tenham conexão com o nosso cliente. A operação combina varejo, serviços, gastronomia e uma curadoria muito particular em um formato irreplicável no Brasil, além de estar alinhada à nossa estratégia de expansão dos negócios de renda recorrente e de fortalecimento da nossa liderança no setor”, complementa Augusto.

Sobre a JHSF:

A JHSF Participações S.A. é uma empresa líder em lifestyle de alta renda da América Latina e controladora do Grupo Fasano, com ativos totais de R$ 19,1 bilhões e operações globais em hospitalidade, gastronomia, shopping centers, varejo de moda, clubs privados, aeroporto executivo, curadoria marítima, locação residencial, incorporação imobiliária e gestão de ativos nas Américas e na Europa. A companhia consolidou-se por meio da excelência, da antecipação de tendências e do foco em receitas recorrentes, combinando gestão profissional, compromisso com a sustentabilidade e criação de valor de longo prazo.

Dia Nacional da Sustentabilidade - 25 DE SETEMBRO -

worldfashion • 25/09/26, 16:10

A sustentabilidade já ocupa espaço nas estratégias das grandes empresas de moda, mas o avanço do setor depende de que compromissos ambientais, sociais e de governança sejam incorporados às decisões e às rotinas de toda a cadeia de valor.

Planos estabelecidos pelas grandes companhias nem sempre se convertem automaticamente em mudanças ao longo da produção. Exigências pouco claras, falta de informações, limitações técnicas e diferentes níveis de maturidade na gestão podem dificultar a implementação de práticas sustentáveis.

“Um dos principais desafios da agenda ASG é ultrapassar os limites das grandes organizações e chegar à rotina de quem produz. Não basta estabelecer metas no topo da cadeia. É preciso traduzi-las em processos compreensíveis, critérios objetivos e práticas possíveis de serem acompanhadas e aprimoradas”, afirma Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX.

Para a entidade, uma gestão sustentável da cadeia envolve estabelecer responsabilidades, orientar as empresas, manter canais de diálogo, monitorar resultados e criar condições para a melhoria contínua. Nesse sentido, a ABVTEX também atua na conscientização e na disseminação de conhecimento ao longo da cadeia, por meio de iniciativas como o Guia Matriz dos Materiais e Fibras Preferenciais - (https://www.abvtex.org.br/guia-matriz-dos-materiais-e-fibras-preferenciais/) voltado à escolha de materiais de menor impacto ambiental e maior rastreabilidade; o Guia Embalagens Sustentáveis E-commerce -(https://www.abvtex.org.br/guia-embalagens-sustentaveis-ecommerce/) que reúne boas práticas para redução de resíduos e promoção da circularidade.

A atuação também se estende à elaboração e participação em eventos trazendo a sustentabilidade como um tema, como o painel “Da fibra à arara: sustentabilidade como valor de negócio no varejo de moda”, no Inspiramais, onde a entidade trouxe grandes marcas para contar suas experiências e trazer um caminho para acelerar a evolução da agenda de sustentabilidade no setor. Além disso, a ABVTEX faz a elaboração das Pílulas ASG, conteúdos desenvolvidos para apoiar e orientar a cadeia produtiva na adoção de boas práticas ambientais, sociais e de governança.

Também exige acompanhamento de aspectos como formalização, saúde e segurança do trabalho, respeito aos direitos trabalhistas, controle da subcontratação, gestão ambiental e prevenção de riscos.

Sustentabilidade também precisa gerar valor para quem produz

Outro ponto central é fazer com que a adoção de boas práticas seja percebida pelos fornecedores como parte do desenvolvimento e da continuidade do negócio, e não apenas como uma obrigação imposta pelos clientes.

Processos formalizados, ambientes de trabalho mais seguros, maior controle da produção e organização das informações podem ajudar a reduzir riscos, melhorar relações comerciais e ampliar as oportunidades de fornecimento. Para que isso ocorra, entretanto, o cumprimento de requisitos precisa estar acompanhado de orientação, reconhecimento e estímulo à evolução.

“A sustentabilidade se torna mais consistente quando a empresa fornecedora compreende como determinada prática contribui para sua própria gestão. O desafio é construir uma relação na qual o atendimento aos requisitos também gere aprendizado, eficiência, confiança e novas oportunidades”, acrescenta Lima.

Para a ABVTEX - Associação Brasileira do Varejo Têxtil, o Dia Nacional da Sustentabilidade deve estimular uma reflexão sobre a capacidade das empresas de transformar compromissos públicos em práticas verificáveis. Reduzir a distância entre as metas das marcas e a realidade desses negócios será determinante para que a sustentabilidade avance de forma consistente. Isso exige acompanhamento, cooperação e desenvolvimento da cadeia, além do reconhecimento de que empresas de portes distintos precisam participar da construção das soluções.

Sobre a ABVTEX

Fundada em 1999, a Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) é a entidade que congrega as mais representativas redes nacionais e internacionais de varejo de moda, que comercializam itens de vestuário, calçados, bolsas, acessórios, além de artigos têxteis para o lar. É a principal interlocutora do setor junto a entidades ligadas à indústria, comércio e serviços; autoridades dos governos federal, estaduais e municipais; ONGs e associações; imprensa; e a sociedade em geral.

Promotora do diálogo entre toda a cadeia de valor da moda, a ABVTEX é reconhecida por suas iniciativas em prol do compliance, fornecimento responsável e a promoção do trabalho digno, por meio do Programa ABVTEX. Possui ainda como pilares de atuação o combate à falta de isonomia tributária frente aos e-commerces internacionais, à informalidade e o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva que abastece o varejo de moda, entre outras frentes.

da redação com informações da ADS Comunicação Corporativa

CONGRESSO INTERNACIONAL BRASIL 2026

worldfashion • 24/09/26, 10:26

A transformação da indústria da moda se inova a cada coleção, com novas produções, fibras diferenciadas, inovação tecnológica dos tecidos, impactos de robôs e inteligência artificial são as novas realidades no mundo fashion. Sem contar com as mudanças geopolíticas, novas exigências regulatórias e relevante busca por produção sustentável são algumas das questões que estarão no centro do Congresso Internacional Brasil 2026, que acontecerá nos dias 14 e 15 de outubro, no Centro de Convenções de Fortaleza.

Com mais de 400 congressistas presenciais e cerca de 30 painelistas nacionais e internacionais, a edição de 2026 amplia o diálogo entre empresas, entidades e mercados.

Promovido pela ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, em parceria com a ITMF - International Textile Manufacturers Federation e a IAF International Apparel Federation, o encontro terá como tema “Futuro em Movimento: Transformação, Inovação e Novas Realidades” e reunirá lideranças empresariais, especialistas, pesquisadores e representantes da indústria de diferentes países.

Será uma edição marcada pela presença internacional e pelo confronto de diferentes visões sobre o mercado global, o Congresso coloca em pauta temas que ultrapassam as fronteiras da indústria e impactam diretamente as decisões de empresas, governos e cadeias produtivas: barreiras ambientais e técnicas, acordos comerciais, defesa comercial, rastreabilidade, circularidade, sustentabilidade, transformação digital e as novas configurações do comércio internacional.

O novo capítulo da moda cearense

A história da moda no Ceará foi construída por milhares de empresas, trabalhadores, empreendedores e indústrias que transformaram a confecção em uma atividade econômica de grande relevância regional.

Agora, o desafio é dar um novo salto: agregar valor, ampliar a internacionalização, investir em tecnologia, fortalecer marcas, incorporar sustentabilidade e transformar a capacidade produtiva em maior reconhecimento global.

Quando o assunto é moda brasileira, o eixo Rio-São Paulo costuma ocupar os holofotes. Mas, longe desse circuito tradicional, o Ceará vem consolidando uma posição estratégica na indústria da moda nacional. O Estado reúne uma cadeia produtiva que vai da indústria têxtil e produção de fibras à confecção, atuando tanto no atacado, quanto no varejo, criando um ecossistema capaz de transformar matéria-prima, conhecimento e criatividade em negócios.

Os números ajudam a dimensionar essa força. Somente em Fortaleza, existem 26.618 CNPJs ativos relacionados à cadeia da moda, segundo levantamento da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), com dados da Receita Federal. São 15.336 empresas de varejo de moda, 9.683 negócios de confecção, 1.010 estabelecimentos ligados à fabricação de produtos têxteis e 589 empresas atacadistas.

O Estado possui indústrias de fiação, tecelagens planas e de malha, confecções, beneficiamento, produção de aviamentos e componentes. Segundo o Governo do Ceará, essa estrutura integrada representa mais de 100 mil postos de trabalho diretos.

Essa diversidade permite que o Ceará seja mais do que um polo de fabricação. É um território onde produção, distribuição, varejo e consumo convivem em uma mesma cadeia, característica importante para uma indústria que precisa responder rapidamente às mudanças de comportamento e às novas demandas do consumidor.

O cenário é favorável. O Estado possui uma cadeia produtiva integrada, mão de obra especializada, polos industriais consolidados, forte mercado atacadista e varejista e experiência crescente no comércio exterior.

Por isso, olhar para o Ceará hoje é olhar para uma das faces mais dinâmicas da transformação da moda brasileira. “E Fortaleza, ao sediar o Congresso Internacional Brasil 2026, terá a oportunidade de apresentar ao mundo não apenas a beleza e a criatividade do Nordeste, mas a capacidade industrial, empresarial e inovadora de uma região que já produz moda em escala e agora quer ampliar sua presença no mercado global”, declara Fernando Pimentel, diretor-superintendente da Abit – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção.

Geopolítica e Geoeconomia: o mundo que está redesenhando os negócios

Mais do que uma sequência de palestras, o encontro pretende criar um ambiente de troca entre empresas, especialistas e lideranças de diferentes mercados, combinando conhecimento, networking e discussão estratégica.

A abertura do Congresso será conduzida por Paulo Portas, ex-vice-primeiro-ministro e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, com a palestra “Geopolítica e Geoeconomia: Tendências de um mundo em transformação”.

A apresentação parte de uma questão que ganhou importância estratégica para as empresas: como tomar decisões de negócios em um cenário internacional marcado por conflitos, mudanças nas alianças comerciais, políticas industriais, barreiras tarifárias e reorganização das cadeias globais.

A discussão interessa diretamente à indústria têxtil e de confecção porque as transformações geopolíticas já influenciam custos, fornecedores, mercados de exportação, investimentos e estratégias de produção.

A nova geografia da indústria e as oportunidades para economias emergentes

O primeiro painel do Congresso discutirá “A nova geografia da indústria e as oportunidades para as economias emergentes”.

A discussão parte de uma transformação importante: a produção mundial está passando por uma reconfiguração, influenciada por custos, tecnologia, proximidade dos mercados consumidores, segurança das cadeias de suprimentos e decisões geopolíticas.

Para países emergentes, esse processo pode representar tanto um desafio quanto uma oportunidade.

O Brasil entra nesse debate com uma característica particular: possui uma cadeia têxtil e de confecção integrada, que reúne diferentes etapas, da produção de fibras à indústria e ao varejo.

O painel também coloca em discussão a capacidade de países como o Brasil de atrair investimentos, ampliar sua participação nas cadeias internacionais e desenvolver produtos de maior valor agregado.

E busca colocar diferentes perspectivas na mesma mesa, aproximando representantes da Europa, Estados Unidos, China e Brasil para discutir como preservar a competitividade e, ao mesmo tempo, construir uma indústria mais sustentável e preparada para as transformações globais.

Futuro das Fibras: a matéria-prima que pode definir a próxima geração da indústria

Um dos destaques da programação será o painel “Futuro das Fibras”, que reunirá Andreas W. Engelhardt, da The Fiber Year; Haroldo Cunha, da Abrapa; Carlos Fernandes, da ABRAFAS; Fernando Prudente, da Bayer; e Eduardo Ferlauto, das Lojas Renner.

A discussão será estratégica porque as fibras estão no início de praticamente todas as decisões relacionadas à cadeia têxtil.

O debate abordará diferentes caminhos para o futuro das matérias-primas, incluindo fibras naturais, artificiais e sintéticas, além de questões relacionadas à inovação, sustentabilidade, origem e competitividade.

De um lado, cresce a busca por matérias-primas naturais e por cadeias com maior transparência. De outro, a indústria avança na criação de fibras sintéticas e materiais capazes de oferecer novas funcionalidades e desempenho.

A grande questão será entender como equilibrar inovação, disponibilidade de matéria-prima, sustentabilidade, custo, desempenho e demanda do consumidor.

Modelos produtivos: velocidade, flexibilidade e proximidade com o mercado

Outro destaque será o painel “Modelos produtivos: velocidade, flexibilidade e proximidade com o mercado”, que reunirá Bill McRaith, da Future-Proof Fashion; Daniel Milaré, da On; Alex Zucchi, da CEMATEX; e Luca Sburlati, da Confindustria Moda.

A discussão parte de uma mudança profunda no comportamento do mercado: consumidores esperam novidades com maior rapidez, enquanto marcas e varejistas precisam responder a oscilações de demanda em ciclos cada vez menores.

Nesse cenário, o modelo tradicional de produção em grandes volumes e longos ciclos passa a conviver com estratégias baseadas em agilidade, flexibilidade, automação, proximidade e capacidade de resposta.

O painel deverá discutir como a indústria pode reorganizar sua produção e sua cadeia de suprimentos para reduzir riscos, responder mais rapidamente ao mercado e aproximar fabricação e consumo.

Comércio e regulamentação: um novo cenário para a indústria

No segundo dia, o Congresso avançará para uma das questões mais sensíveis para empresas que atuam internacionalmente: “Comércio e Regulamentação: O Novo Cenário”.

Para a indústria têxtil e de confecção, regulamentação deixou de ser apenas uma questão de conformidade. Ela interfere diretamente em acesso a mercados, custos, competitividade, rastreabilidade, sustentabilidade, comércio eletrônico e relações com consumidores.

Outro momento importante da programação será dedicado às “Novas expectativas, dados e mudanças de comportamento de mercado imprevisível”.

A indústria vive uma mudança na relação com o consumidor. Dados, inteligência artificial, redes sociais, comércio eletrônico e novas formas de interação estão alterando a maneira como tendências surgem e desaparecem.

“A própria organização do Congresso destaca a inteligência artificial, a digitalização e a transformação tecnológica entre os temas que já estão moldando o presente da cadeia têxtil e de confecção”, declara Fernando Pimentel, diretor-superintendente da Abit – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção.

Sobre a Abit

Fundada em 1957, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) representa 25,3 mil empresas instaladas em todo o território nacional, de diferentes portes. Juntas, essas empresas empregam mais de 1,3 milhão de trabalhadores e registraram faturamento anual de R$ 212,6 bilhões em 2024.

Informações: www.congressoabit.com.br

da redação com informações de Ricardo Viveiros & Associados Oficina de Comunicação